ULAN-BATAAR

LUNES 4-10
Llegamos en horario a las 7.10 hora local, donde nos estaba esperando Sarraúul, un joven mongol que, sin demora nos llevo al hotel.
El hotel bueno, de la época soviética más o menos de los años 80, amplio limpio y confortable. Una buena ducha caliente y a las 10 nos esperaba para recorrer la ciudad. Ulan Bataar es una ciudad de un millón y pico de habitantes y es una de las tres ciudades más importantes de Mongolia. Tiene una edificación que marca las épocas políticas del país, parte de la edificación es de estilo soviético período que abarca desde los años 20 a los 70, luego un periodo con influencia china que llega hasta los 90 y el estilo mongol de arquitectos locales que elaboraron la nueva cara de la capital.

ULAAN BATAAR

La ciudad esta llena de contrastes, es la capital de una de las naciones mas viejas del mundo, tiene mas de la mitad de su población nómade, pero el 65% de sus jóvenes estudia en universidades, tiene templos budistas con monjes de túnicas naranja, pero en varias líneas de micros se ofrece servicio de Internet por WiFi para los pasajeros, conquistaron mas de la mitad del mundo conocido en el siglo Xll y hoy están construyendo su identidad, al entrar al la nueva realidad del siglo XXl.
La gente es sumamente amable y trata de agradar, lo que contrasta si pensamos que fueron un pueblo guerrero que además se caracterizaba por su crueldad.
Los mongoles son una mezcla de razas que se forman como nación en el siglo 3 AC. Hunnun extendió el imperio Mongol hasta el mar negro, cuando esta dinastía termina, Atila extiende el imperio al oeste hasta llegar a Roma.

Posteriormente en el siglo Xll Ghinghis Khan une las tribus locales llevando el imperio hasta Korea en el este hacia el norte hasta el océano Ártico, hacia el sur hasta la muralla China y hacia el oeste a Rumania y Bulgaria en el mar Negro y más cerca de Moscú en el Norte.
De hecho el nombre de Moscú es mongol, proviene de la palabra mongola Moshká que significa serpenteante, y que es la forma que tiene el río en la ciudad de Moscú, hecho que por supuesto se niegan a aceptar los rusos.
De hecho Ghinghis Khan es el héroe nacional mas importante. Además de ser recordado por sus conquistas es recordado por una ley llamada la gran Ley, que redactó sacando parte de leyes antiguas de Persia y Egipto. Esta ley era muy estricta, fijaba los parámetros de vida en el imperio.
Decía cosas como que si se encontraba algo en el piso debía dejarse en el suelo porque el dueño volvería a buscarlo, en caso de tomarlo se consideraba robo. En cuanto a las relaciones familiares, por ejemplo, decía que en caso de que en una pareja el marido muriera por alguna razón, la viuda debía casarse con el hermano del finado para mantener el patrimonio y la educación de los hijos y no quedar fuera de la familia.
El segundo gran héroe nacional es Sujbaatar (que quiere decir guerrero del hacha), que fue el líder que en 1911 comandó la independencia del país del imperio de Manchuria que los había conquistado a través de la religión. Estó pasó en el siglo XIII, porque el nieto de Ghinghis Khan, Kubalaki, proclamó al budismo como religión oficial y los reyes eran a la vez los lideres religiosos. Así los manchurianos dominaron Mongolia a través de la religión. Sujbataar luchó contra Manchuria y el imperio chino y proclamó la independencia de Mongolia.

FRAGMENTO DEL MONUMENTO DE LA HISTORIA DE MONGOLIA

Ya en el siglo XX China desconoce la independencia de Mongolia e intenta invadirla. El rey mongol pide ayuda a Rusia y domina la invasión china, proclamándose en 1921 Mongolia como el segundo país comunista del mundo.
En la segunda guerra, ante la amenaza de Japón se refuerza la alianza con la Unión Soviética y terminada la guerra se acentúa la cooperación, entre otras cosas pasando el índice de alfabetización del 2% al 96% en 30 años.
Con la disolución de la URSS, China irrumpió en el país económicamente y después de los 90 logró Mongolia su estabilidad como estado democrático. Situación que es la del día de hoy.

VISTA DE LA CIUDAD DESDE EL CERRO

Recorrimos el templo con el monasterio central Budista, donde hay una imagen de Buda de 27 metros de alto de cobre bañado en oro, llena con los tesoros de la historia de Mongolia, realmente impresionante. Vimos la fe de la gente y el respeto que impone la religión, en donde, en contraste con las iglesias cristianas (Ortodoxas y Católicas) no hay prohibiciones. Recorrimos el templo y de ahí fuimos a un cerro dende que domina la ciudad y donde hay un mirador y un monumento conjunto Mongol – Soviético, recordando desde la revolución de los Soviets hasta la cooperación donde un astronauta mongol fue al espacio exterior.
Bajamos a la ciudad y seguimos e recorrida solos para empezar a darle un poco a patón, porque mañana salimos rumbo a la monumento del Ghinghis Khan, un parque temático Siglo Xlll y la reserva natural donde pasaremos la noche en una Gert, que es la tienda de los nómades.

Martes 5

De acuerdo a lo planeado salimos hacia el monumento al Jefe. Hicimos una hora de marcha en auto por un paisaje que por momentos nos hizo acordar a la Patagonia. Después de una hondonada el sol se reflejó en cuerpo enorme de acero pulido. Entramos por un portal estilo arco de triunfo coronado por un conjunto de 9 guerreros a caballo, que representaban a los generales de Ghinghis Kan. La estatua que muestra al líder mongol montado en su caballo tiene 80 metros de altura y está sobre un edificio museo circular de 3 pisos de alto. Entramos y nos encontramos con una réplica de la bota de Ghinghis de 10 metros de alto (los 3 pisos del edificio) hecha en cuero, recorrimos el museo y subimos a la estatua a la que llegamos en parte por un ascensor, en parte por escalera, a la cabeza del caballo. Desde allí tuvimos una excelente vista donde apreciamos el minucioso trabajo del escultor en las facciones y manos.

GERT DEL PALACIO REAL

  En otra hora más de marcha llegamos al parque temático Siglo XIII. Es una réplica tamaño natural de un campamento mongol de esa época, donde se muestran todas las actividades que se desarrollaban en el campamento. En un Gert ricamente decorado, con una avenida de estandartes que representa al palacio real fue nuestro lugar de almuerzo. Comimos sentados en el piso sobre almohadones, en una mesa de madera baja, y fuimos atendidos por una muchacha vestida de época.
El menú consistió en verduras frescas, un caldo con fideos caseros y trocitos de carne y unas empanadas fritas de carne de cordero. Para tomar nos sirvieron la bebida tradicional: leche caliente con te y sal… un sabor exótico sobre el que tenemos diferentes opiniones… (nos recomendaron no rechazar la bebida, pues seria considerado una ofensa…). Al salir nos ofrecieron montar un caballo mongol y un camello y nos dimos el gusto. Después de comer recorrimos la aldea de los chamanes (los jefes religiosos), uno por cada etnia que componía el campamento. Luego la escuela, un Gert que tenía en las paredes las letras antiguas, pupitres a nivel del piso, instrumentos musicales y juegos de ingenio para los chicos.

ACA NOS ESPERAN PARA ALMORZAR

SARRAUUL VESTIDO DE GUERRERO

GERT ESCUELA

GERT ESCUELA

Estuvimos luego en el Gert de los artesanos, en donde se elaboraban y arreglaban armas, ropas y otros elementos de uso diario. Finalmente fuimos a la posta, sitio en donde llegaban y partían los mensajeros. Terminada la recorrida, salimos para el parque nacional donde llegamos por la noche. Alli cenamos y nos alojamos en un Gert. Como dice el manual de procedimientos la Gert debe ser entregada a los turistas con la estufa encendida porque de noche hace frió. Todo bien. Pero no hace frío, la temperatura exterior es de 18 grados y la interior… de 45… esto es un sauna mongol!!!

Así que abrimos la puerta del Gert y esperamos que se enfríe para poder dormir. Si esta noche no aparece un oso… continuará.









Miércoles 6-10

GERT DE UNA FAMILIA NOMADE

Siguiendo el manual, a las 6 de la mañana entró subrepticiamente la encargada y prendió otra vez la estufa, llenándola de leña. Adentro hacía calor, y afuera… también!!!!!
A las 7 decidimos salir del Gert porque ya el aire era irrespirable.
Desayunamos y con nuestro guía nos fuimos a ver la roca Tortuga, monumento natural y emblema del país, porque dicen que la tortuga representa la longevidad y la estabilidad. Esta es una enorme roca con forma de tortuga, muy simpática.

GERT DE UNA FAMILIA NOMADE

De allí nos fuimos a visitar a una familia nómade. Nos indicaron las reglas a seguir: entrar con la pierna derecha, no tener las mangas arremangadas, no señalar con el dedo sino con toda la mano, recibir lo que se nos da con la mano derecha o con ambas manos, no silbar y además acordarse de no partirnos la cabeza con el marco de la puerta que no tiene más de 1,50 de alto. Nos recibió una señora de unos 60 años, de aspecto cansado y envejecido. Nos sentamos alrededor de su mesita, en unos banquitos del tamaño de los del jardin de infantes. Por supuesto nos convidó el famoso té con leche con sal, que no se puede rechazar… y le dimos unos alfajores que habíamos llevado. Nunca vamos a saber si le gustaron o no. El interior del Gert es particular, éste si es vivienda, tiene 3 divanes alrededor que se hacen cama, las paredes forradas de tapices multicolores, un rincón religioso, fotos familiares en un mueble, junto con enseres domésticos y por ser moderna, tiene heladera, direct TV y una pequeña piletita para lavarse las manos (los Gert no tienen baño). Afuera hay un cobertizo precario de troncos para los animales y algunos corrales también de troncos. Regresamos a Ulan Baatar y fuimos al museo de historia natural y al de historia nacional. Interesantes ambos. Los museos muestran que Mongolia fue parte del origen de la humanidad, desde los principios del hombre, siendo de avanzada hasta la edad de hierro, a la cual llegan antes que otros pueblos. En cuanto a lo social, se nota la influencia de los persas (Asiria, Caldea en la antigüedad) más que de los chinos, la escritura antigua era semejante a la de los árabes: de arriba abajo y de izquierda a derecha (actualmente usan caracteres cirílicos).

ARRIERO CON SUS ANIMALES

Sarúul conoce muy bien la compleja historia de su país, de hecho estudio para esto en la universidad y con su buena disposición y paciencia junto con el conductor Tamir, son un buen equipo. Va chivo para Sarrúul, por si alguien piensa en venir para acá, puede solucionar todos los problemas, en varios idiomas, vale la pena contactarlo: saruultogs@gmail.com
En la cena nos despedimos del guía y el conductor, Tamir, y mañana a las 7 estaremos en el tren rumbo a China.

TRANSIBERIANO - TREN 362

Domingo 3
A las 6, si a las 6 nos despertamos en Ulan Udé, la ultima ciudad importante antes de la frontera. Es de no creer que en medio de Siberia haya una ciudad de unos 500.000 habitantes con edificios altos y a esta hora de un domingo, un transito intenso, que veíamos parados en las barreras…
Paso la ciudad, ahora una sucesión de aldeas pequeñas, a lo largo del río Selenge, como si fuera una película de antes. El pescador muere por bajarse del tren … imagina truchas y salmones en cada charco.

NAUSHKI, FRONTERA CON MONGOLIA

Seguimos adelante como debe ser parando en cada estación y así tranqui llegamos a Naushky, la frontera rusa con Mongolia.
Eran mas o menos las 13,30, nos dieron permiso para bajar del tren hasta las 16, maravilloso, en una estación ferroviaria de Siberia sin nada para hacer. En esos casos que se hace, se come. Fuimos a una feria local (cuatro puestitos) donde compramos pan, una cerveza y un pescado ahumado, de esos que me imaginaba que estaban en el río, un salmónido de nombre raro que lo guardamos para la cena, facturas y unos budincitos para el desayuno y luego de una operación comando que nos mantuvo al acecho un rato nos apoderamos del único banco con respaldo de la plaza de la estación.

NAUSHKI

Se hicieron las 4 y teníamos que volver al tren para el control de pasaportes. Tren …que tren? Había solo dos vagones perdidos en el anden, subimos y vinieron los rusos malos de las películas y se llevaron los pasaportes, paso una hora, nos movíamos de un lado para otro, porque armaban el nuevo tren con nosotros adentro y sin poder bajar, con los baños del tren clausurados y ahora no teníamos pasaportes ni permiso para bajar del tren y viniendo de Rusia, estando en Rusia y en el medio de Siberia. Loco bien loco, como a las 2 horas dieron 5 minutos de premiso para ir al baño de la estación y arriba otra vez. Otra hora de encierro y volvieron los pasaportes, requisa de camarotes y permiso para bajar, ahora con la feria cerrada, paso un rato y llego el un tren de algún lado que anexaron al nuestro y siii…. salimos. Júbilo general.
Unos 20 minutos de marcha por una vía alambrada a ambos costados y cruzamos la frontera con Mongolia y bingo otra vez: control de pasaportes y camarotes, prohibición de bajar del tren con los baños cerrados, ahora sin permiso para ir al baño de la estación por otras 3 horas. Un lujo.
Volvió el mismo circo, pasaportes requisa de camarotes caras de culo y al fin cuando ya nadie bancaba nada mas salimos. . Todo esto con 22 grados de temperatura, sin una gota de aire y sin ventilación en el vagon… y nosotros que nos compramos ropa para 22 bajo cero…

ESTACION DE FRONTERA

Este es el tren 362. Habíamos leído historias del tren, pero vivirlo es otra cosa. Este tren es local, corre de Irkustsk a Ulan Bataar diariamente y es la manera de aprovechar un día más en el lago Baikal y ahorrar una noche de hotel, por eso es el más buscado. A los turistas tratan de ponerlos juntos en el mismo vagón y de ahí nacen las historias.
La nuestra debe estar entre las mejores, nuestras azafatas del tren no eran dos señoras gordas, malhumoradas y con bigote ex KGB, sino unas rusas bárbaras de 45 abriles que le pusieron la mejor onda al viaje y siempre con una sonrisa, no importó nunca la hora, solucionaban los pedidos de personas a las que no entendían o por lo menos no mucho. Hay que darles la derecha, Vera y Elvira, dos diosas. Esto sumado a nuestros compañeros de viaje, con quienes bromeamos y pasamos el mal rato juntos.

PANORAMA DURANTE CASI TODO EL VIAJE

Realmente fue un día de tren para contar. Otro tema es el clima. Por ahora pensabamos que veníamos al otoño de la estepa siberiana y los fríos del desierto de Gobi. Nunca hizo menos de 20 grados, temperatura casi ideal pero nosotros sin una musculosa, lo mas liviano un micro polar. Estamos gastando fortunas en desodorante, pero es parte de la aventura para que la leyenda continúe.

OTRA ESTACION

LISTVIANKA - IRKUTSK

SABADO 2-10

Después de una ducha Rusa es decir con duchador de mano y un buen desayuno tomamos el bondi para Irkutsk, una horita y media de traqueteo donde el chofer, en un gesto que nos asombró, como se paso una parada sin avisar, cuando el pasajero le preguntó cuanto faltaba le pidió disculpas dió vuelta en la ruta  y desanduvo el camino para llevarlo a su parada. Para un colectivero, asombroso.

Llegamos al pueblo y en una galería compramos una  maquinita al precio de las paraguayans que nos va a permitir seguir con las fotos.

ACA DICE: COCKER SPANIEL INGLES 4000 RUBLOS

Después caminamos por una feria callejera donde se vende de todo desde perritos chou chou y se regalan gatitos callejeros hasta un zapato, todo muy divertido.

Seguimos a paton hasta la peatonal del pueblo y encontramos un bar donde siiiiiiiiii!!!!!!hay wi fi solo por media hora así que esperamos subir esto al blog, antes de embarcarnos en el tren, dentro de un rato.

Falsa expectativa, no pudimos subir nada al blog, solo alcanzamos a loguearnos y se corto el wi fi, hasta cuando no se sabe….

ESPERANDO EL TRANVIA PARA IR A LA ESTACION

ESTACION VISTA DESDE EL TRANVIA

Mongolia nos espera. Con la esperanza de que el clima nos siga acompañando salimos con los polars guardados en la mochila en un acto de valentía poco visto. Llegamos a la estación en tranvía, faltaban 4 horas para el tren así que dejamos las mochilas en un locker y de nuevo en tranvía al centro tratamos de ver el museo de los deportados a Siberia, los decembristas pero ya estaba cerrado, así que para mitigar penas paramos en una cervecería tipo alemana muy bien puesta para hacer fondo para el viaje.

Una birra negra, una salchicha de cerdo y ahora si al tren, ahh.. pero Murphy siempre presente: la cervecería tenia wi fi y la compu en locker de la estación.

Tranvía a le estación y 5, 4, 3, 2, 1…  subimos al tren, nos toco el vagón de los extranjeros, así que entre canadienses y australianos matizados con algún mongol empezamos a charlar con ellos.

ESTACION DE TREN DE IRKUTSK

Bueno ya estamos en el tren, almohadita y hasta mañana.

LISTVIANKA

VIERNES 1-10

Cumplimos el primer tercio del viaje. Respetamos la derrota y estamos en la estima… traducido para entiendan, quiere decir que todo está según lo planeado.

Amanecimos con el patio escarchado, así que nada mejor que una buena tortilla de huevos, blinis (crepes) y una taza de te caliente servidos por una aldeana bien rusa, de sonrisa amplia, pecho generoso y caderas opulentas. Todo esto en el comedor de la casa principal con una gran ventana con vista al lago. Y para gran pesar nuestro, se nos rompió la cámara. Se trabó el zoom por lo que nos quedamos sin poder guardar imágenes. Trataremos de resolver algo…

ORILLA DEL LAGO BAIKAL

PUERTO DE LISTVIANKA

Y a la calle otra vez, a paton. Rodeando el lago llegamos al centro de la aldea. Unas cuatro o cinco cuadras, casas bajas de madera, aires de antes. El puertito, 4 o 5 barcos viejos para turistas, algunos pesqueritos, un muellecito de troncos. Un estanque cerrado con un show de focas muy simpáticas, un mercadito al aire libre de pescado, básicamente ahumado, en donde compramos un ómul ahumado y pan para almorzar en la playita del lago, pero vino un señor a cobrarnos 100 rublos  la hora, por usar la mesita de la playa (el pescado nos había costado 50…), un afano, así que terminamos comiendo lo que quedaba del pescado y tomando la cerveza del pico parados al lado de la baranda sobre el lago… hay que ahorrar…

BUZOS HACIENDO DIVING EN EL BAIKAL... BRRRRR.

Regresamos disfrutando de la bondad del sol, la belleza del lago Baikal y el frío aire siberiano.

Ahora, a paton, buscaremos la posibilidad de subir esto… cosa difícil en estos pagos.

MOSCU - IRKUTSK

JUEVES 30-9

La cuestión es que subimos al avión a las 21.30, pero salimos a las 22.45. Después de 5 horas de viaje llegamos a Irkutsk a las 9 de la mañana… se nos perdió una noche en el viaje…

La ortiva azafata anunció los menos 3 grados de la ciudad,…sin dormir, cansados y cagados de frío, nos tomamos una combi de 12 rublos y con los rusos bien amuchados, sin un minimo sitio en donde apoyar las Mochis (las viejas y queridas mochilas que ya son parte de nuestra piel…), nos fuimos pal pueblo. Irkutsk es una cuidad sin edificios altos, muchas casas de madera antiguas y algunas más nuevas, y en donde el socialismo está a full: calle Carlitos Marx esquina Lenin, es el centro, donde están estacionadas unas chatas japonesas increíbles… 

CASAS DE MADERA DE IRKUTSK

Buscamos los boletos del tren para Mongolia y desayunamos unas tortitas fritas rellenas de manzana y  como valientes a la calle, a patón, Mochis al hombro, para recorrer un poco. La ciudad es simpática onda las de nuestro sur, pero con tranvía y troley, la atraviesa el río Angará que desagua el lago Baikal y cuenta la leyenda que era la hija de lago que, no aceptando por marido un monte que bordea el lago, huyó para reunirse con su amado el río Yenisei que es donde desemboca este río. Se nota la influencia oriental… esto es un cuento chino.

Caminata de un par de horitas, birra con un Shashlik (alga si como una brochette caucásico) de chancho y al micro para Listvianka, la aldea, a la orilla del lago. A  propósito, la vieja terminal de buses esta en las calles Revolución de Octubre esquina Federico Engels, en donde dobla el tranvía nº 4…

TERMINAL DE OMNIBUS DE IRKUTSK 
EL BUS DE LA DERECHA NOS LLEVO A LISTVIANKA

PUESTA DEL SOL SOBRE EL LAGO BAIKA

El lago Baikal es el más grande y profundo del mundo, mas de 700 Km de largo y en la parte mas angosta 110 Km de ancho,  el pescado del lago es el ómul, que es parecido al arenque y muuuy sabroso y lo preparan de mil maneras distintas. Buscamos el alojamiento: unas cabañas sobre el lago, alrededor de un patiecito adornado con samovares y otros objetos rusos al estilo del siglo pasado, bien puestas, calefa, toilette. Bien pero rusas, las duchas en otra cabaña con sauna y que se yo pero lejos. Averigüé sobre pesca pero nada porque ya están fuera de temporada. Parafraseando a  Becquer: mudos, absortos, y casi de rodillas ante la puesta del rey sol sobre el lago nos fuimos a comer omul como debe ser y a descansar, dormir y mucho para recuperar el sueño perdido.

EL PUEBLO DE LISTVIANKA

CAMPING FRENTE AL LAGO

LA CABAÑA FRENTE  AL LAGO

MOSCU, -Que ciudad, Inodoro. -Que lo pario, Mendieta!!!!!!

LUNES 27

Hoy salimos temprano!!!!!

Parra arrancar, subte y centro. Recorrimos una calle llamada Polianka, donde Susana vivió, a patón (significa “después” en ruso) pero fue lo que hicimos “a patón” como media hora y llegamos al Park Culturi, el viejo parque Gorki. Es como Palermo pero sobre el rio Moscu, lindo con un lago que se congela en invierno y se puede patinar en él.

POLIANKA

PUENTE SOBRE EL RIO EN PARK KULTURI

ESTACION DE METRO OKTIABRSKAIA (OCTUBRE)

 Subte y fuimos a las colinas de Lenin, hoy las Colinas de los Gorriones, que es punto mas alto del valle del río, desde donde se puede ver una panorámica de la ciudad fantástica. Para llegar al mirador por supuesto a paton, 20 minutos de caminata por una colina cuesta arriba, en la que crece un bosque natural increíble, se llega a una avenida donde además de los vendedores de souvenirs esta el mirador.

MOSCU DESDE LAS COLINAS

MOSCU DESDE LAS COLINAS

PARQUE Y BARRANCA FRENTE A LA UNIVERSIDAD

A un costado del mismo, aprovechando la barranca abajo, el río y todo bosque, hay una pista de enseñanza de sky pública, con un tobogán para saltos también público. Enfrente a atrás a unos 500 metros el edificio de la Universidad Estatal de Moscu (otro de los edificios construidos por Stalin). Nada que decir, miren la foto.

UNIVERSIDAD DE MOSCU

Pensando en el edificio de la UBA de Sociales, a paton como 40 minutos bordeando el campo de deportes de la universidad, casi como el de la facu…, llegamos a la avenida de Lenin. Trolebús, siii el viejo troley, hasta la plaza Gagarin, el primer hombre en el espacio exterior, pobre parece astroboy en el monumento que le hicieron, digamos que podrían haberle puerto mas onda al diseño del monumento.

Subte y a la calle Arbat a recuperar los pasaportes y volver a estar documentados y con visa mongola. Metro y al parque de la Victoria.

ARCO DE TRIUNFO SOBRE NAPOLEON

EXPLANADA DEL MEMORIAL

En una avenida se ve, en un extremo, el arco de triunfo que se hizo para comemorar la expulsión de Napoleón  y enfrente un parque memorial enorme con una explanada de cinco escalones, uno por cada año de guerra, de 100 metros de largo cada uno, de mas de 100 metros de ancho, bordeados a un lado por 15 columnas conmemorativas al valor demostrado en la guerra: una por cada uno de los 10 frentes, las 3 flotas, una por los partisanos y una por los civiles que trabajaron en la retaguardia. Del otro lado fuentes que a la noche se iluminan de rojo simbolizando la sangre derramada, la verdad impresionante. 

MONUMENTO A LOS CAIDOS EN LA GUERRA. LAS GOTAS DE CRISTAL QUE 
CUELGAN, SON MILLONES Y REPRESENTAN LAS LÁGRIMAS

Al final un obelisco  de sección prismática con las ciudades participantes en los combates escritas en relieve, de 140.8 metros de alto, 10cm por cada día de guerra, coronado por una escultura de la Victoria y el la base San Jorge el protector del ejército ruso venciendo a un dragón que simboliza las fuerzas alemanas. 

OBELISCO CONMEMORATIVO DE LAS BATALLAS

Detrás, el museo de la guerra que veremos mañana porque hoy lunes esta cerrado. El edificio del museo es también grandioso. Le dimos a paton de vuelta hasta el metro y a sacarnos los timbos hasta mañana.

MARTES 28-9

Llueve. Otra vez llueve…….

A eso de las 10 arrancamos para la plaza Roja, dimos una vuelta y como dice la propaganda ¡Una buena! Con la lluvia casi no había gente así que la cola que es usual en el mausoleo que guarda los restos de Lenin no estaba, aprovechamos la volada y adentro!!!!. Más emociones. Ver al chiquitín que cambio al mundo, embalsamado, es fuerte. De eso no hay fotos y para entrar hay que pasar por varios controles de seguridad. Y afuera llovía, así que, Metro y a la catedral central de Moscú, un templo bizantino construido en 1995 manteniendo el estilo antiguo de la cuidad, consideraciones políticas y religiosas aparte…, un ornamento arquitectónico relevante.

Otra vez subte y al museo de la Victoria, las lajas del parque estaban lavadas por la lluvia y reflejaban los ornamentos, el museo realmente conmueve, igual que el de San Petersburgo, y muestra el poder de la irracionalidad, generar muerte producida por la ambición del homo brutos, de sapiens nada…. Lo que se puede sentir es muy subjetivo así que es difícil explicar. La visita del museo se llevó la tarde consigo y cada cual con sus cavilaciones salimos a paton bajo la lluvia al subte y a preparar las mochilas para salir a Siberia y más allá… 

KREMLIN Y RIO MOSCU

MIERCOLES 29-9

En pie a las 7.30 para aprovechar la última mañana, salimos 8.30 para el Kremlin (en ruso quiere decir fortaleza). Metro, y en 40 minutos llegamos, por supuesto hacer la cola para entrar (siempre y en todos lados hay cola para todo).

El Kremlin fue construido alrededor del 1200 por primera vez, pero como era de madera, se incendio. Así un par de veces hasta que alrededor del 1500 se hizo definitivamente como es ahora: ladrillo y piedra con sus torres de defensa y puertas, que se demolieron y reconstruyeron de acuerdo a las necesidades de cada momento.

Recorrimos primero el museo llamado Armería, dentro del territorio del Kremlin. Es donde se guardaban los tesoros del estado. Hoy además de esos tesoros hay un museo que muestra ropajes, vajillas, carruajes, armas y ornamentos religiosos.

Recorrimos las catedrales y museos dentro de la ciudadela de la fortaleza donde funciona hoy la presidencia del estado ruso por lo que la seguridad es extrema hay agentes encubiertos con minifaldas y esas cosas.

EDIFICIO DE LAS TENDAS GUM FRENTE AL KREMLIN

Salimos escuchamos la historia de la catedral de San Basilio que en realidad no era ese su nombre original  y de cómo servia de caja de seguridad a los nobles de Moscu y tranqui volvimos con el subte, la despedimos a Sonia con … eoeee milangas con puré (cortadas a pedido nuestro por el carnicero uzbeko del barrio), a las que la dueña de casa les entró sin asco y después de esa artesanía criolla nos fuimos. Preparamos las mochilas con un par de pilchas de abrigo y los cepillos de dientes. El resto de la valija quedará en lo de Sonia a esperar nuestro regreso.

A eso de las 5 salimos y tomamos adivinen… si!!!! el subte. Creo que el aparato éste llega hasta Kamtchatka. Una horita de metro y un bus directo al aeropuerto de  Domodiedovo, uno más de esos aeropuertos donde sentis que Aeropuertos 2000 es un currazo de aquellos. Avión hasta las manos y con una horita de retraso por no se supo que cosa, salimos a Irkustk, Siberia aquí vamos.